Des armures en Papier 2 … Il revient, en plus détaillé, et il n’est pas content lol.

Et oui encore un article sur la création d’amures à partir de papier 😉 (enfin pas que 😛 ).

Mais c’est un engouement d’une ampleur incroyable qui balaye les sites de créations de costume/papercraft  et les questions sur notre stand et sur le net étant nombreuses, je souhaitais apporter certaines précisions.

 

La technique décrite est la même que dans l’article précédent (ici) mais je vais rentrer un peu dans les détails ;).

Comme précédemment je vais aussi me servir de mes projets de casque war machine et d’armure Iron Man pour illustrer mes dires, mais il faut garder en tête qu’il existe beaucoup d’autres modèles (star wars, halo , monster hunter etc…..) et pas que des armures complètes d’ailleurs, parfois c’est juste un artefact ;).

From paper to reality:
Les différentes étapes de la création d’une pièce d’armure

1ère étape : Le papier.

Vous avez décidé quel modèle faire il faut maintenant l’adapter à vos besoins. En effet tout le monde n’a pas la même corpulence donc il y a presque toujours des ajustements à faire (bon ok les personnes d’environ 1m80 de corpulence plutôt fine ou moyenne auront largement moins d’ajustements à faire pour les armures lol ).

Pour mettre à la bonne taille, il faut évidement se mesurer et ça n’est pas toujours évident. Mais des outils existent pour nous faciliter la vie ;).

– Un réglet/une règle. On en a tous au moins un/une . Le gros défaut c’est que ça n’est pas toujours assez grand, ou alors trop lol.

– Un mètre de couturière (souple) ou un mètre ruban(rigide) sont des bons outils de base, mais parfois ça reste dur de prendre une côte juste (l’épaisseur de la tête au niveau des oreilles par exemple).

– Simples efficaces et pas cher, les compas d’épaisseur peuvent être aussi créés de toute pièce. Cette fois ci pas de problème pour prendre les côtes précisément ;).

Compas d'épaisseur en aluminium.

Compas d’épaisseur en aluminium.

 

Une fois les mesures effectuées on met le fichier à la bonne taille en modifiant l’échelle.

Dans Pepakura Designer rien de plus simple.

– Pour changer l’échelle il faut aller dans « 2D Menu » => « Change Scale » => « Scale Factor ».

– Pour vérifier la taille, il y a un outil de mesure qui est d’une grande aide 😉 « 2D Menu » => « Edit Mode » => « Measure Distance between two points », on peut aussi le retrouver en faisant un clic droit dans la fenêtre 2D.

N’oubliez pas que le procédé résine/fibre va rajouter de l’épaisseur à votre pièce donc il faut toujours prendre un peu de marge. Par là même n’oubliez pas que vous porterez sûrement un vêtement en dessous voir d’autres éléments ( autre pièce d’armure, harnais etc..).

De plus, pour les casques, il est préférable d’avoir un peu d’air pour respirer. En effet un casque trop ajusté vous empêchera d’avoir un apport suffisant en oxygène et il y a risque de malaise, sans compter les vapeurs de résine qui se dégageront de votre armure pendant un bon bout de temps.

Il ne reste plus qu’à imprimer .. sur le bon papier 😉

Et comme d’habitude il y a une « règle » .. et ses exceptions lol. En gros , plus c’est grand plus ça doit être épais.

De plus vu qu’on va passer de la résine, et donc humidifier le papier, il faut mieux que ca soit costaud. Sauf que certaines petites pièces sont très dures à faire en papier épais.

Personnellement j’imprime les pièces à passer en résine sur du 250gr. mais on peut descendre jusqu’à 160gr pour des petites pièces.

Une solution simple : les tous petits détails, on ne les fait pas ou on les simplifie et on y reviendra après en incorporant de la carte plastique ou autre matière pendant la phase de finition de la pièce (par exemple la « grille » de menton de mon casque War machine est en carte plastique et le détail des yeux en pvc 3mm).

Pour les tubes on peut aussi les ajouter après avec des tubes de pvc du bon diamètre etc… ça fera tout de suite beaucoup plus beau.

Tjrs le même casque de war machine peint et équipé de lumière pour les yeux.

 

Après l’impression, zou le montage. Là, rien de bien compliqué ou d’astuces, il faut juste y aller petit à petit et utiliser la bonne colle. Comme répété souvent dans mes articles et sur le stand, je préconise de la colle blanche liquide à papier ou à bois la plus simple qu’il soit ;).

Pour une pièce en plusieurs parties, je vous conseille fortement de tout assembler et coller. Elles seront détachées après la phase résine. Elle s’assembleront ainsi presque tout de suite correctement. Presque ? …. ben oui il y a toujours des retouches à faire …. hélas .. lol.

Il y a aussi une dernière chose à prendre en compte. certaines pièces ne seront plus accessibles après montage, par exemple sur le casque war machine, les « oreilles » et la  « crête » en haut du crane. Il faut donc les faire à part et les résiner + fibrer avant de les coller à l’ensemble (on peut coller directement avec la résine). On peut aussi les coller pendant la phase de montage papier et découper un passage pour pouvoir y accéder par l’intérieur.

Le casque de war machine avant passage à la résine

Le casque de war machine avant passage à la résine

2ème étape : La résine & la fibre.

a) La résine:

Voila vous avez votre pièce montée en papier, il est temps de la durcir.

Pour ceux qui font une armure complète, je conseille de durcir les pièces au fur et à mesure qu’on les monte, sans obligatoirement passer à la fibre mais au moins la résine.

Je ne l’ai pas fait lors de ma première tentative, et mon armure en a fait les frais => poubelle.

Autre petit conseil, si votre modèle n’a pas de support pour la maintenir en forme, créés-en. Votre pièce ne bougera quasiment pas pendant cette étape, et ça permet de la tenir plus facilement ;).

Je rappelle que les résines synthétiques comme l’époxyde , la polyuréthane ou la polyester sont extrêmement nocives donc il faut porter des protections (voir mon autre article).

Il existe des résines acryliques non toxiques, mais elles s’apparentes plutôt à du plâtre qu’à une résine et ne sont pas absorbée pas le papier. Je les déconseille donc pour la création d’une armure qu’on souhaite porter.

Matériel et matériaux pour durcir mon armure (manque le masque respiratoire et la combinaison)

Matériel et matériaux pour durcir mon armure
(manque le masque respiratoire et la combinaison)

 

On commence par passer une couche de résine sur l’extérieur. Cette couche doit bien couvrir toute la pièce mais sans être excessive. Le but est d’imprégner le papier.

Comment la passer ? Ben tout simplement au pinceau. Il faut juste bien nettoyer son pinceau avant qu’il ne durcisse pour pouvoir le réutiliser.

Personnellement j’utilise de la résine polyester, donc j’ai toujours un pot d’acétone près de moi pour « sauver » mon pinceau lol. Par contre je ne le laisse pas tremper je le plonge dans le pot en appuyant au fond de celui ci pour que l’acétone aille bien partout puis je l’essuie sur du sopalin, je renouvelle l’opération deux à trois fois et je le laisse sécher.

Une fois bien sec vous remarquerez qu’une grande partie de la première couche à été littéralement bue par le papier. Je passe ensuite une deuxième couche histoire de bien tout durcir. Comme la première couche il ne faut pas trop la faire épaisse et faire attention de ne pas « gaver » les détails.

La deuxième couche bien sèche, je passe une couche à l’intérieur. Cette fois ci aussi elle doit être bien couvrante mais si on la fait un peu épaisse ça n’est pas trop grave lol.

Vous avez alors une pièce durcie bien qu’encore un peu souple. Vous pouvez retirer vos supports sans problème. certains redécoupent les pièces en plusieurs parties à ce moment la, personnellement j’attends l’étape suivante.

 

b) La fibre:

Deuxième étape dans le durcissement des pièce : l’application de fibre de verre à l’intérieur. Il y a deux types de fibre de verre, tissé ou non tissé.
– La fibre tissé, aussi appelée tissus de verre ou roving, se présente comme un tissu croisé de couleur blanchâtre. il est plus rigide car structuré mais plus dur à plier et à mettre dans les recoins des pièces.

– La fibre non tissée ou mat de verre se présente comme un tissus fait de plein de fibres blanchâtres enchevêtrées de manière erratiques. Plus facile à poser il est moins couvrant que le roving et parfois laisse des trous non fibrés (surtout si on ne passe qu’une couche).

« L’épaisseur » de la fibre est calculée, comme le papier, en gr/m² .

Personnellement je passe une couche unique de mat de 300gr et je renforce quand nécessaire.

Si vous préférez passer deux couches, je vous conseille 2 X 150gr  histoire de ne pas rajouter trop de poids .

La fibre se pose en la noyant dans la résine.

Donc on commence par passer une couche de résine dans la pièce, puis on applique la fibre, qu’on aura préalablement découpé en petits morceaux, en veillant bien à ce qu’ils se chevauchent. En effet si vous les accolez sans les faire se chevaucher, il y aura un point faible à la jointure. Une fois la fibre posée on la recouvre de résine et on la fait pénétrer en tapotant avec le bout du pinceau, il faut chasser l’air qui peut être coincé entre la fibre et la première couche de résine).

Je vous conseille d’y aller pièce par pièce doucement et calmement (pour cela ne catalysez pas trop votre résine).

Une astuce, quand vous allez poser votre fibre et la recouvrir de résine, il faut attendre un peu que la résine s’imbibe bien dans les fibres, cela la rend plus souple et donc plus facile à travailler.

Pour cela je procède comme suit :

– Je passe  une couche de résine sur toute la pièce à fibrer.

– Je pose une pièce de fibre que je recouvre de résine et je la laisse s’imbiber.

– Je pose une deuxième pièce de fibre à côté et la recouvre de résine .

– Je reviens sur ma première pièce qui est normalement devenue translucide, ce qui prouve qu’elle est bien imbibée de résine, et je chasse l’air et la met bien en forme (dans les plis etc…).

– Je pose une troisième pièce de fibre que je recouvre de résine et je passe à la mise en place de la seconde

– etc….

Une fois bien tout sec votre pièce est bien dure.. elle a aussi pris du poids.

C’est vraiment en faisant attention à l’épaisseur de la fibre et des couches de résine qu’on peut économiser du poids. 200gr par ci, par là et sur toute une armure on peut « économiser » plusieurs kilos.

C’est après cette étape de fibre que je redécoupe mes pièces en plusieurs parties. Je prends soin de ne pas mettre de fibre entre les différentes parties et ça se découpe au cutter ou au disque à découper (Dremel ou autre micro perceuse) si cela est trop dur .

 

Le casque résiné fibré et un peu de mastic aussi (le gris c'est de l’apprêt pour que je vois les défauts)

Le casque résiné fibré et un peu de mastic aussi (le gris c’est de l’apprêt pour que je vois les défauts)

3éme étape : Le mastic / finitions.

Ca y est vous avez vos pièces en dur, mais pas toujours nickel car la résine a peut être « bavé » ou il y a des fibres rebelles partout. Il est temps de poncer tout ça.

La poussière de polyester est très très fine et s’infiltre partout, il faut protéger ses voies respiratoires et s’habiller en conséquence. Donc masque anti-poussière, lunettes de protection et vêtement ne craignant rien. Je vous conseille aussi le port d’un bonnet ou d’une casquette car vous allez prendre un sacré coup de vieux lol.
Le mastic polyester est nocif avant catalyse, portez des gants de protection et un masque filtrant quand vous le manipulez (le même qu’à l’étape résine).

Pour les fibres qui dépassent, on peut utiliser une pince coupante, ou y aller à la Dremel avec un embout de ponçage. On peux aussi passer un papier de verre épais à l’intérieur (genre 80)  pour enlever les imperfections (c’est quand même là qu’on va se mettre donc si c’est coupant etc… ça va être l’enfer 😛 ).

Profitez-en pour poncer le dessus et essayez d’éliminer les arrêtes vives sur les parties arrondies. N’ayez pas peur d’insister ça fera toujours moins de mastic à faire.

Pour passer le mastic, je vous conseille de le faire petit à petit, ne faites pas trop de grandes quantités et surtout ne catalysez pas trop, histoire d’éviter de perdre trop de mastic. A force ça représente beaucoup de perte pour le peu qu’il y a sur les pièces.

Personnellement j’adore les petites spatules souples qui permettent, en les arrondissant, de faire directement la bonne courbure et diminuer ainsi les passages :).

Une fois votre mastic pris, poncez le pour affiner la forme. Je déconseille vivement d’attendre d’avoir mis du mastic sur toute la pièce avant de poncer, vous aurez plus de travail.

N’ayez pas peur d’aller « chercher » le papier, Le mastic sert à affiner la forme et combler les trous, pas à faire une couche de protection totale de la pièce.

Si jamais vous avez trop poncé et êtes passés « à travers » votre pièce, pas de soucis ;).

Mettez un bon morceau de scotch pour boucher le trou à l’extérieur de la pièce et refaite de la résine + fibre à l’intérieur, une fois pris retirez le scotch et on repasse au ponçage mastic etc..

 

apres un peu d'avancement général j'ai fixé la crête et les oreilles préalablement résinées et fibrées.

Après un peu d’avancement général j’ai fixé la crête et les oreilles préalablement résinées et fibrées.

Ne vous découragez pas , cette étape est longue mais cruciale.

Pour bien vérifier l’état de surface de vos pièces vous avez plusieurs choix : on peut la regarder sous une lumière rasante, les défauts apparaissent alors en ombré. Vous pouvez aussi passer un coup d’apprêt ou de peinture grise, les défauts apparaissent clairement avec cette couleur.

N’ayez pas peur si quelques détails disparaissent lors de cette étape, il est toujours possible de refaire des gravures etc.. sur la résine.

Une foi la forme finie et la surface nickel on passe à la finition avec justement la gravure des petits détails et l’ajout des détails que vous avez écarté lors de la fabrication de votre modèle papier.

Pour l’ajustement entre les différentes parties d’une même pièce, il y a une astuce 😉

On va faire une sorte « moulage » de la partie à épouser avec du mastic sur l’autre partie :).. Je vous entends d’ici « Hein ?… qu’est ce qu’il raconte… » etc.. lol.
c’est très simple,

– On badigeonne la partie à « mouler », nous l’appellerons A, de vaseline, il ne faut pas hésiter à bien en mettre sur et autour du plan de joint.

– On prépare une bonne quantité de mastic, plus que nécessaire pour juste combler les trous entre les deux parties à assembler mais sans exagérer non plus :P.

– On pose généreusement le mastic sur le bord de l’autre pièce, on va l’appeler B.

– On assemble les deux pièces ensemble et on maintient en place (à la main ou avec du scotch etc…) il faut vraiment ne plus bouger jusqu’à la prise du mastic.

– Une fois bien prit on sépare les deux pièces. Attention, généralement ça s’est un peu collé il faut y aller  doucement sans tout défoncer ;). Il restera du mastic qui a « coulé » sur les côtés etc… à vous de le poncer . Si tout s’est bien passé vos pièces serons maintenant super jointives ;). N’oubliez pas de nettoyer la vaseline avant peinture.

Pour finir les pièces, personnellement je passe un mastic cellulosique en bombe. Il comble les micro rayures et est ponçable pour avoir une surface bien lisse (au papier super fin à l’eau).

 

mastic fini, poncé et détails ajoutés (la grille du menton est fausse car il doit y avoir 4 barre, je l'ai modifié après)

Mastic fini, poncé et détails ajoutés (la grille du menton est fausse car il doit y avoir 4 barre, je l’ai modifié après)

Vos pièces peuvent passer à la prochaine étape 🙂

 

4ème étape : Peinture.

En fait il y a une autre étape intermédiaire. En effet avant l’apprêt et donc la peinture, c’est là qu’on ajoute les détails tels que lumière, mécanique, électronique etc…. Cela vous permet de ne pas gâcher vos efforts pour bien peindre vos pièces en les manipulant ou les retouchant pour y installer tout ce que vous voulez.

Il faut parfois percer, insérer des pas de vis etc.. dans les pièces et donc souvent les rayer et donc les retoucher avant peinture.

Revenons à nos moutons : La peinture.

En fait il y a une étape avant : l’apprêt  mdr 😉

Pourquoi apprêter mes pièces ? Elles sont nickel, j’ai tout poncé etc… Et bien tout simplement car vous avez plusieurs matières en présence et que de toute les manières il faut une surface d’accroche pour que votre peinture tienne correctement. De plus cela unifie la teinte de votre pièce, et donc évitera les nuances dans la peinture finale.

Parlons-en des nuances. Une même peinture sera totalement différente si elle est passée sur un apprêt gris ou un apprêt blanc. Donc en fonction de la teinte que vous voulez faites bien attention. Au pire faites des essais.

Cette étape est donc très importante. Ça permet aussi parfois de voir quelques erreurs qui nous avaient échappées.

Je vous conseille de mettre une couche uniforme et de bien bien laisser sécher. Il est très important que l’apprêt soit totalement sec « à cœur ». Parfois s’il y a une trop grosse couche il y a une « bulle » d’apprêt non sec qui fera craquer la peinture si jamais on appui dessus et gâchera ainsi tout votre travail.

Passez donc deux couches fines plutôt qu’une seule épaisse.

Une fois bien sec  on peut passer à la peinture.

Je ne reviendrai pas sur le choix des peintures etc.. qui découle des effets que vous voulez faire, de votre modèle ou de vos goûts ;).

Je conseille de mettre aussi un vernis de type automobile pour optimiser la protection de la peinture. Malheureusement certaines peintures ne sont pas compatibles avec le vernis, comme certains chromes ou autres peintures métallisées, hors peintures automobiles bien sûr.

 

5 Bonus:

Comme pour tous mes articles voici le cadeau bonus de fin 😉

Mes bonnes adresses pour vous fournir en matériel.

– Pour tout ce qui est résine, fibre, mastic et le matos pour la mise en oeuvre (pour les personnes en dehors de la région parisienne les contacter pour voir s’ils font des envois): Polyester 93.

– Pour les peintures et apprêts : Bleu distri une société découverte il y a peu, super efficace et rapide (commandé un mardi à 13h56, reçu le jeudi au courrier).

– Pour les bombes de mastic, le papier de verre etc : Castorama ou autre Leroy merlin etc… lol (parfois les magasins « normaux » y’a pas plus simple 😛 )


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Lien pour marque-pages : Permaliens.

8 Commentaires


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    Très bon article perso j’ai lu les 2 « des armures en papier » j’ai trouver sa super. Je construit en ce moment le MARK 42 j’en suis au casque et j’utilise exactement les mêmes procédure que celle donner dans ce site. J’ai juste pas bien compris comment poser la fibre de verre dans le casque. Si vous pourriez m’aider ce serai cool ;). merci et encore bravo pour ce site.


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    Bonjour et merci.
    Pour la fibre, elle doit être incluse dans la résine que l’on passe à l’interieur de la pièce.
    On passe d’abord une couche de résine puis , avant qu’elle ne catalyse, on pose la fibre qu’on imbibe de résine.
    Il faut s’arranger pour mettre une couche la plus uniforme possible de fibre, pour cela il faut prédecouper des petits morceaux qu’on pose au fur et à mesure. Ils doivent se chevaucher un petit peu et il faut éviter les manques.


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    Merci pour ces articles et liens très intéressants .
    Par contre je dois avouer que je ne comprends pas toutes les subtilitées quand aux différents types de resines.
    Laquelle choisir ?
    Et est ce faisable en appart, ou est ce trop risqué ?
    Et si on veut juste durcir un papertoy? Ca existe en transparent? On peut le faire sans fibres, juste resine ou ca risque de s’efondrer/gondoler ?


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    Bonjours tout d’abord bravo et merci pour cet articles. Et j’aurais une question :est il possible de le faire avec de la mousse a partir du papier ? Merci d’avance


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    Bonjour c’est un logiciel qui faut pour les messure


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    Bonjour, désolé pour la réponse super tardive.
    En appartement je vous le déconseille fortement, l’odeur est très persistante et s’accroche partout.
    Pour durcir un papertoy du vernis peut largement suffire, on en trouve en bombe.


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    Bonjour et désolé pour la réponse super tardive.
    Oui les pièces en papier peuvent servir de patron pour découper de la mousse.. mais il faut les simplifier.. il existe des versions « foam » des fichiers que j’ai proposé.. en cherchant bien vous les trouverez facilement 😉


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    Bonjour et désolé pour la réponse super tardive.
    pour les mesures j’utilise un mettre de couturière .. et ensuite j’adapte le modèle dans pepakura designer .


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